По следам Моне - часть 5
Продолжение. Начало здесь:
ОНФЛЕР
Дорога из Этрета в Онфлер проходит мимо одного из крупнейших французских портов – Гавр. Он полвека является побратимом моего родного города. Но увидеть его хотя бы издалека не получилось. С моста «Нормандия», где мы остановились, его практически не видно. Эстуарий Сены довольно широкий и протяженный, а порт находится уже на Ла-Манше. Оставалось лишь вообразить, что где-то там за трубами находится этот молодой по меркам Франции город, чьи построенные после войны новые дома занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО и которые, как говорят, стали одним из прообразов наших хрущевок (еще один – немецкие стиля баухаус).
Мост «Нормандия» соединяет Верхнюю и Нижнюю Нормандии. Впервые вантовый мост я увидела в школьные годы. Это был мост через Даугаву. С тех пор именно вантовые мосты мне милее других. Мост через Сену открыли в конце 90-х. Он имеет длину более 2 километров.
В устье Сены находится природный заказник, который видно с обзорной площадки. А рядом с мостом можно также увидеть некие конструкции, помогающие понять, как технически сделано это сооружение (называется «инженерный парк»).
С моста же виден и Онфлер, куда мы направляемся. Город находится в департаменте Кальвадос.
Город удивительным образом избежал бомбардировок Второй мировой, в которых сильно пострадали все прибрежные города Нормандии. Именно поэтому практически все находящиеся у Старой гавани на набережной Екатерины дома времен министра Людовика XIV Кольбера являются памятниками архитектуры. Именно эти дома из сланца неоднократно изображались на полотнах разных художников (Будена, Курбе, Моне и др. ).
Предполагается, что название города имеет англо-скандинавское происхождение: от слов «волна», «эстуарий» (-fleur) – того же происхождения современные слова «флот» и «фьорд»; и «рог», «угол» (hon-), т. к. впадающая в Сену речка действительно имеет здесь изгиб, правда, более вероятным считают все же происхождение от имени собственного.
Первое письменное упоминание города относится к временам нормандского герцога Ричарда III (дяди Вильгельма Завоевателя). В то время Онфлер был важным портом на пути из Руана к английским берегам.
Во время Столетней войны французский король Карл V укрепил местечко Арфлер на другом берегу Сены напротив Онфлера, пытаясь перекрыть вход в реку английским судам. Это не спасло Онфлер от завоевания англичанами. Но с тех пор именно из этого порта осуществлялись набеги (в том числе и рейдерские) на английские прибрежные земли.
После окончания войны Онфлер богател и строился. Тогда снесли ненужные уже защитные сооружения и углубили гавань, сегодня называемую Старой. Это был важный морской и рыболовецкий порт. Здесь строились суда. Отсюда начинались дальние экспедиции. Во время одной из экспедиций уроженец Онфлера Шампень основал канадский Квебек.
Потеря американских колоний, послереволюционная наполеоновская блокада Великобритании, рост нового порта Гавр, а затем обмеление гавани из-за песчаных наносов сильно и надолго ослабили город. Онфлер обеднел и обезлюдел. В XIX веке из-за дешевизны жилья и появления железной дороги здесь смогли селиться небогатые художники. Они вдохнули жизнь в город, сделали его знаменитым в артистической среде (а художественная жизнь в городе продолжается и сегодня).
Историческим наследием считаются все дома на набережной Св. Екатерины в Старой гавани, сама Старая гавань, церковь Св. Екатерины, церковь Св. Леонарда (разрушена во времена религиозных войн, реконструирована в XVII-XVIII веках), церковь Св. Этьена, дом лейтенанта, солехранилища (вы ведь знаете, что соль была подчас дороже золота? ).
Старая гавань была углублена по приказу Кольбера в 1681 г. Здания на набережной Св. Екатерины построены в основном в XVII-XVIII веках, со стороны Дома лейтенанта – самые старые, XVI в. Они узкие, высотой от трех до семи этажей. Большинство покрыто сланцем. Они находятся на месте старых рвов времен виконтства Ож (виконтами назывались чиновники нормандских герцогов). На набережной Св. Этьена находятся мэрия, морской музей в церкви Св. Этьена. На набережной Карантина только одно здание – дом лейтенанта; здесь же – разводной мост для выхода из гавани стоящих в гавани яхт и старая карусель (как в мультфильмах).
Деревянная церковь Св. Екатерины освящена в честь Екатерины Александрийской. Ее изображение из дерева находится над входом. Это самая большая деревянная французская церковь. Построена вместо разрушенной во время Столетней войны каменной. Церковь имеет странную архитектуру. Обычно в церквях один или три нефа. Здесь же их два. Башня с крестом стоит на одном из них. Но внутри зал практически единый (столбы несут конструктивную роль, но пространство едино). Более старый неф датируется XV в. (построен после Столетней войны). Второй добавлен в XVI в. из-за недостатка места в одном нефе.
Церковь построена по модели типичного рынка (как рынок в Этрета), который, в свою очередь, по конструкции напоминает перевернутый корабль. Этому две причины: 1) самые первые христианские церкви были напоминанием о Ноевом ковчеге; 2) церкви Нормандии часто делались из дерева, а строителями были корабелы, которым привычна эта модель. Строили такие сооружения без использования пилы, только топорами. Примерно так, как изображено на ковре из Байе.
Башня (тоже из дерева) стоит отдельно из противопожарных соображений. Для нормандского стиля это не характерно (обычно башня в них находится на средокрестии). Вся церковь покрыта каштановой дранкой.
Церковь Св. Этьена – самая старая в Онфлере. Она содержит элементы XIV-XV в. Сейчас в ней находится морской музей, открытый в 1976 г. А после революции, когда закрыли все культовые учреждения, здесь были и магазин, и театр, и биржа по торговле сельдью, и таможня.
Дом лейтенанта – остатки старых крепостных сооружений (XVI-XVII вв. ). Во времена нормандских герцогов здесь были Канские ворота крепости Онфлер. Перестроенные в XVII в. , окружены башенками с гербом города. Здесь же находилась статуя Богородицы порта. Лейтенантом назывался чиновник времен Людовика XIV. В этом доме располагалось его жилье. К сожалению, в момент нашего визита все было закрыто лесами и плохо просматривалось.
Помимо упомянутого морского в городе есть несколько музеев: художника Эжена Будена (он здесь родился; это он наставлял юного Моне и потом следил за его карьерой, но сам импрессионистом не был), композитора и пианиста Эрика Сати (в доме, где он родился; недалеко жил друг Сати - писатель Але), Старого Онфлера (этнографический).
Сюда регулярно приезжал к матери Шарль Бодлер. С Онфлером связана еще одна знаменитость «из артистического мира» - писательница Франсуаза Саган, жившая в Экмовиле. Несмотря на свою славу, она умерла в бедности городской больнице.
Далее мы пошли на дегустацию того напитка, который получил название от департамента, где мы находились, – кальвадоса и связанных с ним технологически сидра и поммо. Поэтому несколько слов об этих напитках.
Сидром называется ферментированный напиток из яблок или груш, содержащий от 2 до 8% алкоголя (иногда диапазон шире – от 1 до 18%). Сидры бывают «столовые» и «бутилированные»; «сладкие» (3°), «полусладкие» (3-5°), «кислые» (брют) (5°), «традиционные» (более 5°). Для производства смешивают три вида яблок: сладкие, кислые и горькие.
История будущего сидра начинается в античные времена. Напитки из яблок пили иудеи, греки, римляне. Римлянам наследовали баски в Испании. Они смешивали воду, куски яблок и мед. Баскские моряки ходили по Бискайскому заливу. Так напиток попал примерно в XII-XIII веках в Бретань и Нормандию. Хотя какие-то яблочные напитки, видимо, пили здесь и до этого (о существовании яблок говорят названия населенных пунктов).
Но есть и легендарная версия появления яблочного напитка на территории Франции. Якобы Карл Великий привез его во франкские земли. Однажды он захотел ночью пить, пошел поискать что-нибудь. В темноте поскользнулся в подвале, намочил чем-то руки, попробовал – это был сладкий напиток, который ему понравился. Видимо, это произошло во времена его печального похода в Помплону, который описан в «Песне о Роланде».
Разного рода правила о яблочных садах во Франции появляются в XII веке. В это же время впервые встречается слово «сидр». Расцвет употребления сидра пришелся на XIV в. В это время сидра пили в несколько раз больше, чем пива. После изобретения пресса производство сидра стало развиваться. Считается, что баскский дворянин Гийом Дюрсю, служивший королю Людовику XII (успешно, потому что получил в Нормандии земли) в XVI в. распространил новые сорта яблок с севера Испании и улучшил технологию производства сидра. В это время пиво делали и пили бедные, а сидр – обеспеченные. Теперь пиво стоит дороже сидра, потому увеличивается именно его употребление.
Кальвадос – это яблочная водка, полученная дистилляцией из сидра. Впервые о нем было написано в XVI в. в газете Жиля Губервиля. В 1600 г. появилась первая корпорация производителей напитка. Но большую часть кальвадоса все же изготавливали фермеры для личного потребления. Тогда по дорогам Нормандии переезжали передвижные дистилляторы, которыми и пользовались фермеры. В XIX в. , когда большую часть виноградников уничтожила филоксера, кальвадос стал самым популярным напитком.
Крепость напитка 40-45° (законодательно разрешенная), хотя встречаются и 55°. Производят его из яблочного или грушевого сидра. После дистилляции напиток старится в течение 2 лет в дубовых бочках, приобретая его аромат и цвет. 2-летний напиток уже считается кальвадосом. Но некоторые напитки производятся и дольше. Причем, в отличие от вин, кальвадос переливают и смешивают. Есть ограничения по крепости, чтобы не было распространения алкоголизма.
Pommeau – напиток крепостью 16-18°. При его производстве смешивают кальвадос и неферментированный яблочный сок. Берут 2/3 яблочного сусла и 1/3 кальвадоса. Напиток сохраняет приобретенный кальвадосом цвет; к нему добавляется яблочный запах и вкус.
Мы начали дегустировать с сидра, закончили кальвадосом. Сидр – напиток для тех, кто любит разные шипучки. Я не люблю такие напитки, поэтому сидр пила в поездке как это делают французы: с блинами. Кальвадос для меня был слишком крепким; я просто не смогла заставить себя его допить. А вот pommeau мне понравился. Крепость винная, яблочный вкус ощущается.
Все эти напитки широко используются в северофранцузской кухне. Есть такой термин «нормандская дыра». Означает он промежуток между блюдами, когда для лучшего пищеварения пьют кальвадос. Считается, что он освобождает место для следующих блюд. А это очень актуально на праздниках, где обильный стол. На полуострове Котантен в Валони (недалеко от Шербура) есть музей сидра. Интересующиеся могут ознакомиться с производством более подробно.
