ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ГОРУ (МОН-СЕН-МИШЕЛЬ) ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ГОРУ (МОН-СЕН-МИШЕЛЬ)

Оценка 8110

Видя удивительные фотографии Мон-Сен-Мишель, я, конечно же, хотела своими глазами увидеть это чудесное место. Увы, визит принес много разочарований. Более того, я уехала из этого места почти раздраженная.
У нас было часа три времени (от автобуса до автобуса, включая обед). Этого очень мало для того, чтобы увидеть, прочувствовать это странное, мистическое место, не спеша по нему побродить. Сначала утром нас выдернули из музея ковра, где мне тоже не хватило времени, – чтобы ехать в монастырь. Потом, уже у монастыря, мы быстро направились от шаттла к горе, не успевая полюбоваться на гору с плотины. Потом мы быстрым шагом в толпе медленно прогуливающихся туристов поднимались по единственной улице на гору. В первом зале я увидела макеты, поняла, что современный облик принадлежит, скорее, XIX веку, а не древности. Какое разочарование! Потом была беготня по самому монастырю, сопровождавшаяся попытками осознанно прочитать сопроводительную бумажку в каждом зале (текст на русском, и на этом спасибо). Потом, постоянно глядя на часы, потому что обеденное время заканчивалось (провинция живет с дневным перерывом), а все ресторанчики на единственной улице были полны рассевшимися там туристами, а какие-то уже не принимали гостей, мы бегали в поисках места пообедать. Потом неспешный официант обслуживал нас ну очень долго. Мне пришлось пойти его искать, взять десерт «на вынос», и бегом нестись по жаре к шаттлу, обгоняя терпеливо стоящих в очереди в ожидании шаттла туристов из других стран. Так мы опять оказались невоспитанными, влезшими без очереди, русскими. В итоге, я была крайне недовольна таким «визитом».
Кое-что прочитанное, время изменили мои эмоции, негатив уменьшился. Сейчас я пытаюсь понять, как можно добраться до этого места снова. Понятно, что три часа на это место катастрофически мало. Или туда нужно заходить в 9-10 утра, чтобы до обеда посмотреть не спеша все, потом пообедать, побродить по улице, стенам вокруг поселения, садам. Возможно, еще и по пескам (т. е. ночевать где-то недалеко). Или заходить во второй половине дня, когда обед уже закончится. А еще лучше – провести там весь день, никуда не спеша.
Мои изыскания привели к тому, что я поняла: и в XXI веке добраться до монастыря довольно сложно. Средства передвижения изменились, но Гора по-прежнему тяжело доступна. Судите сами. Рекомендуют ехать из Парижа до Ренна (или Дол-де-Бретань, или Кана) на скоростном поезде, потом региональным поездом – до Понторсона, от которого оставшиеся 9 километров – на автобусе (правда, он довозит до дамбы, остается несколько сотен метров). Возможен вариант с автобусом Евролайн, опять же до Ренна. День добираться будешь со всеми этими пересадками. Еще вариант, который сейчас выбирают многие, – автомобиль. Но к монастырю подъехать нельзя, парковка примерно в 2 километрах, дальше нужно добираться на шаттле или пешком. Даже если вы остановитесь в отеле в материковой части, оттуда нужно или идти (может, чуть меньше 2 км), или ехать на том же шаттле (он отъезжает от туристического центра у парковки, делает три остановки в пути). Если остановитесь в отеле на горе, до него тоже как-то нужно добираться с вещами (любым из вышеперечисленных способов). Велосипед можно оставить ближе всего, но тогда нужно тоже потрудиться, крутя педали. Так что современный турист – то же самое, что и паломник прошлых времен: долгая дорога, пожертвования за визит, созерцание на месте – все схоже.
Я не буду писать то, что можно прочитать буквально взде о Мон-Сен-Мишель: про епископа, которому по голове стучал архангел Михаил, требуя заложить монастырь. Попробую рассказать другие легенды Горы и о том, как все устроено уже на острове.
Итак. Во времена кельтов жило в этих краях племя амбиваретов. Впадали, как и сейчас, в нынешнюю бухту Сен-Мишель три реки: Куэнон, Се и Селюн. Куэнон сегодня – граница Нормандии и Бретани. Раньше, говорят, река и остров принадлежали Бретани, но сегодня остров – это еще Нормандия. Будто бы прежде Куэнон протекал иначе, потом изменил русло. Об этом написаны стихи, в пересказе звучащие так: Куэнон в своем безумии отдал гору Нормандии, но если бы Нормандия не была столь прекрасна, ее не выбрал бы святой Михаил.
Рассказывают, что названия «Се» и «Селюн» происходят от кельтского слова «сенес» – так галлы называли капризных жриц, которые повелевали бурями и управляли людьми силой стихий. И, действительно, все три реки протекают по затопляемым приливами территориям, меняя свое русло, засыпая песком бухту. При этом пески эти зыбучие.
В бухте сегодня находятся два острова, ближайший к суше выше. Рассказывают, что во времена галлов нынешний остров святого Михаила был горой на границе дубовых рощ и моря. Звалась гора Том Белен, т. е. была посвящена богу Белену. Там собирались жрицы культа луны. Жриц-пророчиц было девять, они-то и назывались «селес» и вызывали ужас у непосвященных. Они могли предвидеть будущее, становиться невидимыми и путешествовать с ветром. Жрицы приносили кровавые жертвы, жили в уединении на берегу моря. По ночам они направлялись на соседний остров (который сегодня называется Томбелен).
Тот, кто пытался подглядывать за жрицами, терял лодку, которая разбивалась в море, а самого наглеца преследовали видения. Однажды один галльский воин захотел, чтобы ему предсказали судьбу. Он втайне переправился на остров и подсмотрел ритуалы жриц. Они его заметили и хотели убить. Но одна из жриц вдруг влюбилась в него. Остальные оставили остров. Три дня были вместе жрица и воин. Потом она, уже сходя с ума и теряя силы, предсказала его судьбу, полную побед, раннюю смерть в бою и сказала, что после смерти заберет его душу и будет мучить ее. Потом посадила его в лодку и выгнала с острова. Сама же умерла.
В средние века с тем же островом связывали легенду о гиганте, который здесь держал дочь бретонского короля Оель. Девушка умерла здесь в печали.
Потом крестьяне рассказывали о девушке Элен, которая влюбилась в рыцаря Вильгельма. Он уехал завоевывать Англию, а девушка умерла здесь с тоски.
То есть с Томбеленом всегда связывали печальные истории.
Римляне называли кельтскую гору Холм Белена или Гора-могила. На ней собирались служители культа солнца друиды. Потом море поглотило сушу с лесами, и гора стала островом. Постепенно римляне вытеснили друидов из Галлии на Британские острова.
Позднее римлян сменили франки. Во времена Меровингов здесь построили часовню первые христиане, пришедшие проповедовать с другой стороны Ла Манша.
А часовня святого Обера на западном краю острова напоминает об основателе монастыря Обере, в начале VIII века основавшем нынешний монастырь. Ближайший из островов тогда назвали именем святого Михаила, а на второй перенесли прежнее имя первого – Томбелен. Хотя иногда имена островов переводят как «могила» и «маленькая могила», но, возможно, это связано с гибелью моряков в постоянно дышащем приливами и отливами море.
В IX веке к острову пристали викинги. Они искали убежище для своих судов во время пиратских набегов, а встретили монахов. Удивились: что делают люди на неприступной и голой горе? Те ответили, что служат Христу. На вопрос «кто их защищает? » монахи ответили «святой Михаил». Викинги-язычники не поняли и пообещали разорить это место. Сто лет спустя они сами покорились тому же богу. Ролло помогал строить церковь на горе, делая пожертвования на храм и колокольню, которая называлась его именем. Монастырь становится западным оплотом Нормандии (на востоке ее защищает уже упомянутый монастырь Св. Троицы в Фекане).
Во времена Столетней войны остров святого Михаила остался незахваченным. Бретонцы начали партизанскую войну против англичан. Монастырь же превратился в крепость, сопротивлявшуюся захватчикам. Здесь появляется фигура одной замечательной личности в истории Франции – Бертран дю Гесклен. В те времена он был капитаном Понторсона и горы Сен-Мишель, построил на острове для жены дом (сейчас там музей коннетабля). Во время войны этот бретонец встал на сторону Франции, поклялся служить ее королю (а Бретань еще не входила в состав Франции, была независимым герцогством). Может, архангел Михаил, предводитель святого воинства, сделал дю Гесклена рыцарем-защитником Франции на всю его жизнь?
Михаил являлся Жанне д’Арк. Когда закончилась эпоха рыцарства, монастырь перестал быть вдохновителем, а архангел Михаил перестал являться монахам и верующим и совершать чудеса. Людовик XI попытался создать рыцарский орден Св. Михаила. Но идея оказалась мертворожденной. Последним королем, посетившим монастырь, был Карл IX (при котором была Варфоломеевская ночь). Людовик XIV уже делает здесь тюрьму. А весь остров становится тюрьмой позднее и остается ею довольно долго – до конца XIX века. После чего была долгая реставрация. В 1965 году монахи снова поселились на острове.
Теперь расскажу в порядке следования о том, что можно увидеть сегодня. Автобус остается на парковке. Далее мы пошли к туристическому информационному центру. Там есть туалеты, камеры хранения, гостиница для животных (на остров их не пускают), можно взять разные буклеты. Рядом останавливается шаттл-челнок, который подвозит к дамбе, соединяющей сегодня материк и остров.
Крепостные стены вдоль подножья горы появились в основном в XV в. Вход в аббатство находится с южной стороны через ворота Подступа или Авансе (туристический офис слева). За ними – английские пушки времен Столетней войны. Справа наверх и на север уходит Большая улица – единственная улица поселения у подножия. Далее еще двое ворот. Герб аббатства – лососи, плывущие в волнистом поле – у ворот Короля, на которых сохранилась опускная решетка и подъемный мост. Старые дома: Аркадный дом с башней; гостиница «Единорог» с мостиком, крытым каштановой черепицей, – Дом артишоков; отель-ресторан «Сирены», облицованный деревом. В конце – приходская церковь святого Петра – покровителя моряков с кладбищем.
Вход в аббатство с восточной стороны. К нему ведет крутая лестница, которая называется «Пропасть», над входом виден так называемый «маленький замок» (у него полосатая кладка двух небольших круглых башен). Далее – Гвардейский зал. Там нам раздали бумажки с сопроводительным текстом: гид не может вести на территории экскурсию, там есть свои на английском и французском.
Следующая крутая внутренняя лестница «внутренний Великий Подъем» ведет к церкви. Она проходит по южной стороне острова мимо закрытых для туристов помещений аббатства, администрации с одной стороны; с другой видны цистерны для сбора дождевой воды: «дю Солье» и цистерна Дома Подаяний (справа). Далее – выход на нижнюю террасу Со-Голтье, с которой хорошо виден Куэнон, граница Нормандии и Бретани, плотина на реке, а, если поднять голову наверх, – святой Михаил на церкви.
Подъем на Западную платформу – и вы перед входом в церковь, на самой вершине. С этой площадки видна практически вся бухта Сен-Мишель. Часть церкви была снесена в XVIII веке после пожара; это видно по разному уровню площади. Фасад церкви классический того же времени. Внутри правая (южная) стена более старая XI века, левая (северная) – перестроена после обрушения в XII веке. Хоры также обрушились, поэтому были перестроены в XV-XVI веках в готическом стиле. В церкви хранятся три барельефа, двое ворот эпохи Ренессанса. Есть еще несколько древностей: статуя св. Обера (справа, в южной части трансепта), статуя Богородицы XIII в. (слева, в северной части), статуя святого Михаила (в средокрестии слева).
Далее переходы из зала в зал осуществляются как бы вокруг горы, по часовой стрелке, постепенно спускаясь вниз.
В Дортуаре (бывшей спальне монахов, слева от центрального нефа) сейчас находится книжная лавка. Часть его обрушилась вместе с северной стеной, помещение стало меньше.
Далее выход в клуатр. Мне он показался самой красивой частью аббатства, и там я провела больше всего времени. Этот дворик находится на верхнем этаже так называемого «Чуда» (верхний уровень, символизирующий монахов, молящихся перед богом за все земные создания в системе мироустройства средневековья). Бухту видно через застекленные проемы. Оттуда же видны огромные каминные трубы, выходящие из Гостевого зала (восточная сторона). Здесь нужно обратить внимание на деревянные потолки галерей; стоящие в шахматном порядке колонны (часть их старинная, красноватые – более поздние); орнаменты над арками (часть уничтожена во время революции).
В восточной части клуатра дверь в Трапезную монахов (Рефекторий) – тоже часть «Чуда», верхний этаж. В этом зале очень много узких окон, прорезающих стену. Они мягко освещают его и от входа не видны.
По лестнице спуск в Гостевой зал под Рефекторий (следующий уровень «Чуда»). Здесь стоят огромные камины. Раньше в этой части помещения была кухня, отделялась гобеленами. Этот зал служил для приема именитых гостей аббатства.
Далее переход в Крипту толстых столпов. Она является основанием для хора церкви, т. е. толстые колонны крипты его держат. Часть помещений этого этажа для туристов закрыта. Туда могут попасть только участники конференций.
Далее переход в Крипту Св. Мартина. Она находится под южным трансептом церкви и его поддерживает.
Оссуарий – древнее монастырское кладбище – под Великим Подъемом и террасой Со-Голтье. Сейчас в нем костей нет, но есть огромное колесо. Его установили в XIX веке, когда в аббатстве была тюрьма, чтобы поднимать еду заключенным. Это копия колеса, используемого для тех же целей в Средние века.
Далее – часовня святого Этьена, где прежде отпевали умерших. Она находилась между лазаретом (рухнул в XIX веке) и кладбищем.
Далее по Северо-южной лестнице можно попасть в Променуар (прогулочный зал) монахов. Он находится под современной книжной лавкой (в бывшем дормитории монахов). Название приблизительное, т. к. считали, что здесь монахи гуляли, т. е. здесь был клуатр до строительства того, что существует сейчас выше.
Потом проходим в Зал рыцарей (находится под клуатром в «Чуде», символизируя воинство в трехуровневом устройстве мира того времени). Считалось, что зал назван в честь ордена Св. Михаила, но этот орден в аббатстве ни разу не собирался. Здесь монахи рядом с каминами при хорошем освещении переписывали манускрипты.
Следующий зал – Зал Подаяний, находится под Гостевым залом. Здесь монахи принимали паломников, спускали им из кухни еду. Сейчас здесь находится книжная лавка.
Еще дальше находится Кладовая. Она находится под клуатром и символизирует нижний уровень мироустройства – самый простой и обыденный. Зал находится на севере, окон практически нет. Здесь холодно и сыро. Продукты доставлялись морем, потом их поднимали с помощью когда-то существовавшего здесь колеса.
Далее посетители выходят из помещений в северные сады и снова подходят к лестнице, которая называется «Пропасть».
Летом аббатство открыто с 9.00 до 19.00; зимой – с 9.30 до 18. В случае высоких приливов возможны изменения. На сайте аббатства публикуется расписание приливов, которое стоит посмотреть, если вы планируете самостоятельное путешествие. Вход – в среднем 9 евро (в зависимости от возраста и особенностей посещения). Билеты продаются только в аббатстве.
Месса в аббатстве проходит во все дни, кроме понедельника, – в полдень, в воскресенье – в 11.15.
На Большой улице есть несколько музеев: археологический, исторический, моря и экологии (морской), дом коннетабля дю Гесклена и его жены Тифани.