Памятники материальные и нематериальные. Часть 2
Схема описываемого путешествия здесь. Начало - см. в части 1
Пропускаю века начала христианства и строительства храмов, монастырей, школ после появления алфавита. Тогда задача христианизации была самой важной для страны: для объединения и выживания в условиях постоянных набегов. Когда появились арабы (которые только что приняли ислам и расширяли халифат), церкви и монастыри уже были. Они всегда и везде выполняли функцию крепости и защиты местного населения от набегов. Появившиеся позднее монголы не интересовались религией, но в те времена стране было не до строительства.
Средние века. В XII веке армянская царская династия прекратится, а вместе с ней и армянская государственность. Останутся лишь отдельные княжества, которые будут сражаться за свою землю в одиночестве. Каждый владелец земель защищает их от соседей. Крепости X-XIII веков стоят на скалах, над обрывами (как и Гарни), используя естественные скальные образования для защиты. Внизу в ущельях текут ручьи или реки. Сверху можно видеть все подходные пути, на которых может появиться враг. Защищают стенами только пологие части.
Упомяну две крепости, которые мы видели, и которые были построены специально для охранных целей. Церкви в них были, но они небольшие, для нужд защитников. Первая – крепость Амберд – стоит на склоне Арагаца. Внизу сливаются два водных потока, видны дороги, тропы и долина с нынешними Аштараком и Ереваном. Вторая – Лори Берд – недалеко от Степанавана – стоит над обрывом реки Дзорагет и впадающего в нее притока.
Лори Берд [5] была основана в XI веке родственником царской династии Багратидов из Ани (сейчас в Турции, у границы с Арменией). Крепость охраняла путь с севера из Грузии (где на престоле были младшие Багратиды) на юг в Ани. Так как область Лори примыкает к Грузии, возможно, крепость охраняла скорее грузинские земли, чем армянские. Здесь упомяну княжеский род Закарянов, который одно время владел этой крепостью, а они служили грузинским Багратидам и имели обширные земли на севере нынешней Армении за заслуги по их освобождению от монголов. В крепости восстановлена стена на плато с воротами, есть здание, возможно, и прежде бывшее церковью. Остальное – в руинах. Внизу сохранился арочный мост. Крепость захватывали и турки, и персы, и монголы. Как гласит надпись у входа, все, что найдено при раскопках, можно увидеть в музее Шаумяна в Степанаване.
ворота Лори Берд
Крепость Амберд [31] построена в X-XIII веках. Некоторые части были возведены еще в VIII в. , хотя некоторые предполагают, что крепость существовала здесь и в урартские времена, что не подтверждено раскопками. Была владением князя Пахлавуни (а этот род « отвечал» за управление царской казной). Защищала владения Багратидов (пока они были на царском троне), затем местных князей.
К ней можно подъехать с двух сторон: от нового памятника алфавиту (на шоссе М3) и через Бюракан на южных склонах Арагаца (обе дороги проходят через Аштарак). Где-то наверху дороги сливаются в одну. Крепость стоит у слияния рек Амберд и Аркашен на высоте более 2 км (потому там шел снег). В разное время была захвачена сельджуками, монголами. Кроме самой крепости сохранились развалины бани и церковь с удивительной крышей, похожей на юбочку-плиссе.
крепость Амберд
Средневековый Санаинский мост [7] через реку Дебед сохранился с XII в. (старинный мост есть в Аштараке, но не видела – не пишу). Его мы не заметили, спускаясь к реке от Одзуна и поднимаясь к монастырю Санаин. Он находится в городе Алаверди. Местные нам объяснили, что найти его проще всего по медному комбинату, двигаясь по главной улице города вдоль реки, но не по М6, а по другому берегу. О, этот комбинат трудно не заметить: вверх все время поднимался то ли пар, то ли туман, то ли... Его видно над всеми ущельями и скалами. Но по городу в поисках моста мы ехали уже специально. Рядом находится фуникулер в Санаин (я упоминала, что сейчас он на ремонте? ).
Санаинский мост
Этот мост – наиболее сохранившийся из средневековых. Построен по приказу сестры князей Закарянов. Одна его сторона – лестничный подъем, другая – горизонтальная, а потом – подъем к монастырю Санаин. Парапеты украшены львами, почему-то распластавшимися на камнях как лягушки.
лев на парапете
Конечно, можно предположить, что Шелковый путь проходит через Армению. Но эта мысль мне в голову до посещения Армении не приходила. Не очень понятно, куда он здесь шел и почему это нужно было выбирать столь сложный маршрут – через Кавказ. В Грузию в долину Куры? К Черному морю в Тавриду? Уж если на север, то по Каспию или среднеазиатским рекам и даже пустыням, вроде, проще добираться. Обычно представляешь Средиземноморье как конечную цель этого долгого пути (памятник начала пути в Сиане нам мельком показывали). Но торговали везде, потому и через неприступный Кавказ грузы тоже везли. По крайней мере, через Дербент вдоль Каспия. Гипотетически знала, что есть очень сложные участки этого пути, вроде пустынь Такла-Макан, Гоби, высоких гор Памира, Тянь-Шань... Увидев горные перевалы воочию, словно отбросила возможность подобных перемещений. И, оказавшись на высоте более 2 км в Селимский караван-сарае [20], никак не могла осознать, что груженые караваны могли сюда забраться и на этом холоде еще ночевать. Разве что летом. Даже сегодня это непросто. А в средние века?
общий вид Селимского караван-сарая
Постоялые дворы строились на примерно равных отрезках пути, который мог проделать караван груженых животных (10-25 км) за день. Караван-сарай существовал на этом месте еще в IV веке. В XIV веке по приказу князя Орбеляна был перестроен. Об этом говорят изображение над входом быка и льва с человеческим лицом в короне и надпись. Сначала попадаешь в ту часть, где, видимо, готовили еду, т. к. здесь находится печь. Из этого зала переход в длинный зал, где вдоль стен размещали животных. Погонщики занимали небольшие помещения рядом, в конце большого. Снаружи справа от входа сохранились развалины часовни.
внутреннее помещение для животных (караван-сарай)
Когда закончился царский род Багратидов, Армения на века утратила государственность. Отдельные княжества существовали, как могли, находясь в зависимости от захватчиков или соседей. Потому мало что строилось и сохранилось от зданий этого периода. Строили разве что церкви, да и то мало. Закончу памятниками XX века.
По дороге в Гарни туристам показывают видовую точку, которая называется « Арка Чаренца» [26]. Вообще-то оттуда через арку открывается вид на Арарат. Но нам не повезло: Арарат решил нам не показываться. Кто такой этот Чаренц? Поэт, переводчик – с одной стороны, но и революционер – с другой. Дата его смерти – 1937 год – многое объясняет. Кроме Арки в современной Армении есть город его имени на р. Раздан, музей в Ереване, его портрет изображен на лицевой стороне купюры в 1000 драм.
арка Чаренца
Когда в 1920 образовалась первая Республика Армения, Ереван [12] из почти деревни (так выглядят многие города на Востоке) постепенно превращается в столичный город (официальной столицей стал в 1918 году).
Скажу сразу: Ереван « не мой город» . Старых зданий почти нет. А новые похожи друг на друга: построены по единому градостроительному плану архитектора Таманяна в 20-30-х годах. Сделаны они, правда, не из бетона или кирпича, а из розоватого туфа, что их украшает. Перестроившего город архитектора уважают: он изображен на банкноте в 5000 драм, похоронен в Пантеоне парка Комитаса (есть и такой на юге города). У Каскада стоит памятник ему (рядом с улицей, носящей имя архитектора). Он опирается на книги, я решила, что это снова Маштоц. Но мне гид объяснил: нет, это архитектор, но мы его тоже уважаем.
памятник архитектору Таманяну
Особого желания да и времени гулять по городу с новыми зданиями у меня не было. Но даже в своих недолгих прогулках заметила, что на улицах и площадях много памятников. И не столько политическим деятелям, сколько историческим персонажам и деятелям культуры, что радует. Перечислю несколько. Желающие могут продолжить изучение других в своих прогулках по городу (и стране).
Большая часть памятников Еревана сосредоточена на кольцевом бульваре и внутри его.
Мы жили рядом с Каскадом (музей современного искусства фонда Гафесчяна). С моей мансарды была видна боковая часть этой лестницы. От Каскада отходят несколько центральных площадей.
Каскад вечером
У Каскада стоит огромное количество современных памятников, подчас более чем странных. Внутри и снаружи во время нашего посещения было несколько любопытных. Мне, например, была интересна картина на историческую тему с огромным количеством. Гид долго рассказывал об изображенных на ней людях. Их имена тогда мне не говорили вообще ничего. Только сейчас некоторые обрели свое место в голове. Но фотографировать внутри не разрешают.
у Каскада (сделано из шин)
Внизу расположена площадь Франции. В скверах вокруг нее можно найти памятники Саят-Нове, Комитасу, Сарьяну и др.
Саят-Нова (если кому-то, как мне до поездки, это имя ни о чем не говорит) – ашуг (певец, бард). Жил он в XVIII веке, писал свои стихи на нескольких языках: грузинском, армянском, азербайджанском. С детства у него было много талантов. До того как стать ашугом, он изобрел портативный ткацкий станок. Уже будучи ашугом играл на нескольких музыкальных инструментах, сочинял стихи в соревнованиях поэтов, когда один продолжает стих другого. Долгие годы служил при грузинском дворе. Несколько лет провел в монастыре Ахпат. Похоронен в Тбилиси. О нем снят фильм Параджанова « Цвет граната» . В Ереване есть проспект его имени. Праздник роз в Тбилиси отмечают у его могилы. В честь него даже назван кратер на Меркурии. И сегодня песни на его стихи слушают не только ценители поэзии.
памятник ашугу Саят-Нова
О Саят-Нове расскажу предание.
Служил бард при дворе грузинского царя Ираклия. Царь любил искусство певцов, часто устраивал их соревнования. Известный певец из Испании приехал, чтобы соревноваться с Саят-Новой в искусстве стихосложения на задаваемые вопросы. Победитель, кроме денежного вознаграждения, получал музыкальный инструмент побежденного.
Испанский певец был известен и на Востоке, и на Западе. Его инструмент – саз – был богато украшен драгоценными камнями. Его стихи были неожиданны и метки. Победил он уже многих. Он первым задавал вопросы Саят-Нове, и тот на все 30 ответил с присущей ему эрудицией, не сбившись с рифмы. Когда пришла очередь Саят-Новы, испанский бард остановился на 26-м стихе-ответе: у него заплетался язык.
Судьи уже хотели объявить Саят-Нову победителем, но он дал шанс противнику, повторив еще раз вопросы. И снова испанский бард не смог ответить на последние. Он признал поражение, положил саз на ковер. В этот момент Саят-Нова вернул инструмент испанцу. Он сказал « Инструмент – честь барда. Хоть мы и разные, но мы братья. А забрать честь у брата нельзя. » . Испанец сложил стих в честь Саят-Новы.
доска о том, что Саят-Нова жил в Ахпате
Рядом находится памятник Комитасу у консерватории, носящей его имя. В детстве С. Согомонян не знал армянского. Рано осиротевшего, но обладавшего удивительно красивым голосом, его привозят в Эчмиадзин учиться в семинарии. Он становится священником, но интерес к армянской музыке заставляет его все время ездить по стране, собирая ее. Он организует хоры. Учится музыке в Тбилиси, Европе, читает там лекции об армянской музыке. Не найдя понимания в Эчмиадзине, уезжает в Стамбул. Но время для этого оказалось неудачным. В 1915 г. его, как и других армянских деятелей культуры, арестовывают, ссылают в глубинку. Погромы и убийства окружающих произвели на него неизгладимое впечатление, его рассудок не выдерживает. И хотя его вызволяют из Турции европейские друзья, он проводит последние годы жизни во Франции в лечебнице для душевнобольных. Его именем названы в Ереване консерватория, музыкальный зал, улица, парк, где находится Пантеон деятелей культуры Армении, музей-институт. Есть скверы и памятники его имени и в других городах и странах (в том числе у нас в городе).
памятник Комитасу у консерватории
Художник Сарьян, наверно, наиболее известен. Хотя его картин в Ереване я не видела. Да и в Русском музее или Третьяковке тоже. Большую часть жизни писал природу Армении. Похоронен в Пантеоне парка Комитаса в Ереване. В его честь названа одна из улиц Еревана, он и часть его известнейшей картины « Армения» изображены на купюре в 20000 драм.
памятник Сарьяну
Площадь Франции плавно переходит в площадь Азатутян. А посередине стоит оперный театр им. Спендиарова (композитор и дирижер). Его окружают несколько памятников, вполне узнаваемые: у входа – Хачатуряну, у Лебединого озера (формой напоминающего Севан) – Бабаджаняну. О них рассказывать не буду.
памятник Хачатуряну
Мы были на балете « Спартак» Хачатуряна внутри оперного театра. Для тех, кому тоже захочется туда попасть, сообщу, что вход « за спиной Хачатуряна» – не в зал. Если стоять лицом к памятнику, то слева – касса концертного зала, справа – касса зала, где мы смотрели балет, вход там же. Внутри зал удобен для просмотра балета: все ряды поднимаются вверх. Но местные, похоже, туда не ходят: были почти одни туристы.
зал оперного театра им. Спендиарова
На бульварном кольце есть и другие памятники, классические и современные.
памятник истории спасения Мушского гемидиария
И напоследок упомяну обещанные памятники нематериального наследия Армении, включенные в список ЮНЕСКО. Их от Армении четыре.
Во-первых, это лаваш. Хлеб всегда « во-первых» у всех народов. Обязательно пробуйте его (хотя его дают везде, где едят). Нас же еще и возили смотреть, как делают лаваш. Желающие могли сами попробовать его раскатать. Налепить же лепешку в печь может (да и то не всегда удачно) лишь умелая местная жительница.
Про лаваш расскажу легенду.
Когда-то Ванское царство (Урарту) воевало с царем Ассирии. Армянский царь Арам был захвачен в плен. Ассирийский царь предложил пленнику: « Ты не будешь есть 10 дней, а на 11-й мы будем соревноваться в стрельбе из лука. Если победишь, значит, ты сильнее меня, и я подарю тебе свободу. » Арам размышлял всю ночь и утром приказал принести ему самый лучший щит из его армии, расположившейся неподалеку. Посланцы ассирийского царя передали просьбу Арама. Воины долго ломали голову над смыслом слов своего царя. А потом догадались: они спрятали лаваш под щитом и вручили его посланцам. Никто не догадался, так как в Ассирии не знали лаваша. Арам, увидев щит, передал: « Этот щит не достаточно хорош, завтра принесите мне другой. » . Каждый день приносили ему новый щит с лавашем, и каждый день он отсылал его обратно с одними и теми же словами. На 11-й день цари состязались в стрельбе. Ассирийский был уверен, что Арам ослаб от голода и проиграет. Но он вышел победителем, а потому был освобожден. Его спасителем оказался лаваш. С тех пор в стране этот хлеб очень почитают.
Во-вторых, это дудук. К сожалению, не могу никак словами передать щемящий и пронзительный звук этого инструмента. Кто смотрел « Гладиатора» , слышал саунд-трек с этим инструментом. Остальные могут поискать музыку в сети. Но легенду о дудуке расскажу.
Молодой ветер повстречал абрикосовое дерево. Дерево пленило его своей красотой, ветер в него влюбился. Он играл цветами, потом листьями и веселился. Крыльями обнимал он любимое дерево. Узнал об этом ураган-властитель и рассердился. Начал он уничтожать все живое на земле. Молодой ветер прикрывал абрикосовое дерево крыльями, пытаясь его защитить. Сказал, что готов ради спасения любимого дерева на любую жертву. Ураган ответил: « Оставайся со своим деревом. Крылья у тебя останутся. Но как только ты взлетишь, дерево погибнет. » Молодой ветер был доволен: он же мог как и прежде обнимать любимое дерево крыльями. С наступлением осени листья с дерева облетели, и молодому ветру стало нечем играть. Он заскучал. Его братья танцевали рядом, звали его с собой. Молодой ветер не выдержал и поднялся к ним. В тот же час абрикосовое дерево погибло. Уцелела лишь тоненькая веточка. Спустя какое-то время веточку подобрал мальчик, собиравший хворост. Он сделал из веточки дудочку-дудук. Стоило прикоснуться к этой дудочке, и из нее лилась тихая и печальная мелодия.
В-третьих, это эпос « Давид Сасунский» . Могу лишь поместить фото памятника этому герою в Ереване возле вокзала. А уж эпос придется желающим читать самостоятельно.
памятник Давиду Сасунскому
В-четвертых, это хачкары. Они заслуживают отдельного рассказа. А еще лучше хотя бы один раз их увидеть.
